Вариант изготовление подкосов лёгкого ЛА (Option making struts for light aircraft).

В конце 80-х, информации по СЛА, было не так уж и много. Конструировали в основном интуитивно. Вот интуиция и подсказала ставить тросовые растяжки на крыло. А опыт эксплуатации, показал, что подкосы гораздо эффективнее. Не буду рассматривать разницу между тросами и подкосами из труб, и не буду проводить сравнительный анализ. Самолёт стал эксплуатироваться лучше с подкосами. О них и расскажу. Итак, первый вариант Арни, как я уже отметил, был с тросовыми растяжками. Снизу стояли троса ф 3,6 мм по четыре растяжки на консоль. Сверху столько же, но ф 2,5 мм. Вверху появилась мачта. Могу вздрогнуть и взвесить все троса Арни, они у меня всё ещё хранятся. Но, это легко и посчитать. В таком варианте, самолёт просуществовал не долго. Летал медленно и был довольно вялым при манёврах. Развалился по причине ЛП без единой царапины для пилота, и с полным разрушением конструкции. Остановка двигателя на высоте 50...70 метров и после отдачи ручки от себя, пикирование до земли по причине малой скорости в момент манёвра. Пикирование без изменения траектории. Просто носом вниз и всё. Вот то, что вы видите на первой фотографии, вот это и прекратит своё существование в таком виде через десять или двадцать минут. Пилотировал не я, слава Богу. Но на фото у меня уже есть свой личный налёт с десяток секунд (пару, тройка подлётов). Зато сам и первый раз в жизни. Настолько "дубовый" был самолёт  " />  " />  " />

После 10 минутного общего  налёта этого ЛА, решили радикально пересмотреть конструкцию. Вернее - пришлось пересмотреть конструкцию, так как в наличии была лишь груда металлолома    В результате пересмотра была уменьшена общая строительная высота ЛА. И соответственно крылья были расчалены подкосами. В качестве самих подкосов, после предварительного расчёта, применили трубы ф 40х1,5 мм, вместо расчётных ф 36 х 1,5 мм. Взлётная масса самолёта, в те времена, вполне укладывалась до 300 кГ.  Но  у нас просто не было в наличии таких труб. А сороковки (40х1,5 мм) было с излишком. Вот и поставили. И сегодня я не жалею об этом. Поскольку масса самолёта с возрастом увеличилась на 30 кГ.(наросли мышцы по двигателю и площадь крыла), как и принято всему с возрастом.    Подкосов было два варианта. Один  - просто трубы, а другой, трубы обшитые обтекателем из КАСТ-В 0,5 мм. С самими подкосами, крейсерская скорость возросла в среднем на 10 км/час. Естественно, нужно учесть и изменение строительной высоты самолёта. С обтекателями, скорость возросла ещё в среднем, на 10 км/час. Поэтому этот вариант и стал основным в дальнейшей эксплуатации.  " />  " /> " />

Конструкция была довольно простая. Лист каста необходимой ширины, огибался вокруг передней кромки трубы и проклёпывался скобками из мягкой проволоки ф 1,0 мм. по задней кромке. Сегодня это можно сделать степлером с соответствующими скрепками. КАСТ-В, состоит из трёх слоёв. Для более лёгкого оборачивания вокруг трубы, в центральной части листа удалялась полоса шириной 60 мм. одного слоя.  Весь обтекатель, состоящий из двух половинок, фиксировался от проворачивания в трёх точках, по корневым узлам и в районе крепления контрподкосов. Тем не менее, оставался довольно нежной конструкцией. Руками его трогать не рекомендовалось, впрочем как и у настоящего самолёта. Всё же провернуть его было очень легко и поэтому, ремонтировали его часто. Особенно нравилось крутить его детям   " />  " />  " />  " /> " />

В среднем, вес одного подкоса с обтекателем - 2,3 кГ. При длине трубы 2,8 метра.  " />
А вот с обтекателями, пара подкосов одной консоли, затянула: " />
Т.е., погонный вес составляет в среднем -  0,84 кГ.  на метр.  На Спрюсе есть готовые подкосы из цельнотянутой, экструдированной трубы, но довольно узкие, хорда всего 68 мм. Куда его применять, кроме как в виде раскосов поплавков гидроплана, я не знаю. а двух подкосный самолёт, можно в качестве второго подкоса. По цене они весьма весёленькие, метр - 100$. Для нашего дела, довольно дорогое удовольствие. Ещё есть у дельтапланеристов. Там ассортимент побольше, хотя цены то же весьма "тяжёлые". Наш заказчик привёз недавно шикарную, не дешёвую трубу. Качество супер, параметры просто два супера. Погонный вес получается 0,98 кГ. Это один метр    Но вес полностью окупается, вернее - частично окупается, удобством монтажа. С стоимостью, как обычно, 82$ метр. Доставка, ещё плюс пару копеек   Но, труба шикарная.  Но, пока не для меня..... эй вы там, на верху, когда же я смогу купить...    " />  " /> " /> " /> " /> " /> " />

Итак, труба Д16Т, ф40х1.5 мм., плюс новые обтекатели из старых обрезков дюраля Но на этот раз, делаем полноценный обтекатель с нормальной конфигурацией - капля с соотношением сторон 2,3. Использую конфигурацию №2. [img][/img]

Где то будет вот так: [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Обтекатели делаю их двух половинок. Во-первых, легче сформировать профиль по такой длине. Во-вторых, в центре подкоса стоит узел контрподкоса и я не знаю как его поставить если не будет хомута. Вернее знаю, можно было бы подклепать на односторонних заклёпках прямо сверху.
[img][/img]
Но всё же для меня, как оказалось - легче найти метал такой длины. Да и потенциально, у меня то же самое, что и на фото выше. Только труба не плющеная И это в-третьих. Я, в основном, брал полосы Д16Т толщиной 0,5 мм., замятые и отбракованные при изготовлении обшивки и нервюр, АИ-10. Вмятины, заломы, всё это можно выстукивать , выкатывать, выглаживать используя всякие время геморройные процедуры. Вместо того, что бы купить новый лист дюраля, я, как настоящий патриот своей страны, использовал основной у нас способ производства - через жё...у (through the ass) Но весьма доступный и позволяющий почувствовать свою значимость в общем деле укрепления экономического благосостояния...... [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Выкатывать лучше деревом по дереву. Или резиновым молотком по твёрдой резине, если очень глубокая вмятина. Итак, подготовив заготовки 1400 х 220 х 0,5 мм. 9 штук (одну сделал для тренировки), сразу начал с формовки замка по краю полосы. Один см. достаточно. Деревянный стол (на железный не все могут заработать ). Укладываем лист, разметку достаточно сделать по краям (если стол правильный ), гнобим (фиксируем) чем нибудь тяжёлым вдоль линии изгиба, и отбиваем кромку вниз на 90 град (а на большее всё равно не получится). [img][/img]
После этого, можно догнуть кромку на столе любым доступным способом. Главное помнить одно правило - нельзя перегибать лист Д16Т простым загибом самого на себя. Необходимо сделать это с радиусом. Я использовал простой способ, во внутрь места загиба, заложил две полоски того же дюраля, т.е. 1 мм. По нему и формировал замок. [img][/img] [img][/img] [img][/img]

После формовки замка, я "выглаживаю" замок в тисочках с правильными (не раздолбанными   ) губками. У меня их пара, одни для общего пользования, другие - для себя любимого Вот на них и "расглаживаю"  замок. В самом замке всё ещё находится радиусо формирующая  полоса дюраля. Её конечно прилично закусит в замке, но всё же, это лучше по внешнему виду, чем просто застучать резиновым молотком. Поднапрягитесь и достаньте полоски, можно слегка разогнуть замок. Это понадобится при следующей операции. " /> " /> " />

Настала пора, сформировать заготовку обтекателя. Для начала проверьте входит ли полоска дюраля толщиной 0,5 мм. в замок без напряжения, свободно. Если необходимо, слегка отогните кромку. Это можно сделать старой отвёрткой с заранее притупленными фасками. А лучше вообще - полированной. Нам необходимо сформировать линию перегиба точно по центру и отогнуть края как показано на фотографии " /> " /> [img][/img] " />

Собираем простое приспособление, для формовки профиля обтекателя. Я взял пару обрезков прямоугольной трубы 50х30х4 мм., подойдёт любая в этом размере, длинной по 1,5 метра. Прикрутил к столу, стальному, мощному. Уверен, на фанерном, то же получится. Зазор взял исходя из имеющейся стальной болванки ф37 мм. Просто положил болванку между прямоугольными трубами. вложил пару полосок дюраля по 0,5 мм., имитирующих стенку обтекателя, и закрепил эти две трубы струбцинами. Затем извлёк болванку. Обработал силиконовым сварочным спреем внутреннюю часть.  Положил сверху заготовку, а  на неё болванку ф 37 мм. Используя мощные струбцины, начал вдавливать заготовку обтекателя внутрь приспособления. Что бы струбцина не соскальзывала в сторону с болванки, подкладывал вдвое сложенную грубую (№40...60) наждачную бумагу. Струбцинами лучше работать равномерно и поочерёдно. Не торопитесь. " />  " /> " /> " /> [img][/img]

После того, как болванка ляжет на дно стола , т.е. упрётся в стол снимайте струбцины, доставайте болванку. Заготовка должна лежать сама и должна быть симметричной по всей длине. Для облегчения процесса соединения, я вставляю с одной стороны между заготовкой и трубой приспособления, полосу стали (дерева, пластика) толщиной 5 мм. Процесс не простой, дюраль сильно сопротивляется такому действию. Поэтому сталь весьма подходящий для этого дела материал. На фотографии её видно слева от заготовки. [img][/img] [img][/img]

Заметьте как на крайнем фото расположена заготовка обтекателя. Замок расположен от края стола дальше, чем сторона без замка. Это нужно для удобства сборки. Для того, что бы вы видели как соединились края заготовка и на сколько правильно свободная сторона вошла внутрь замка.  Отогните от себя (на фото слева на право) обе части заготовки. Одновременно старайтесь соединить свободный край с замком. Делайте это равномерно от одного края к другому. Если всё сделано правильно, то концы обтекателя легко становятся сами в замок. Если процесс идёт с трудом, не торопитесь, потренируйтесь немного и оно начнёт легко получаться. У меня на первый обтекатель ушло больше часа. Но потом я перегнул его по вышеописанному варианту и всё получилось. Вначале я делал всё из плоской пластины дюраля без отгибов по краям и с плотным замком. Это было очень тяжело.  А вам я описываю уже третий или четвёртый вариант формовки. " /> " />
Теперь, после того как обтекатель сформован по всему размаху, необходимо зафиксировать его края перед клёпкой. Я использовал сварочные пинсы (welding clamp) для данной операции. Только не пережимайте их сильно, они могут оставить на дюрале концентраторы. Можно подкладывать под них кусочки бумажного скотча. И ещё я использовал две вспомогательные струбцины вдоль размаха. Дюраль хоть и тонкий, но мои трубы разошлись в средине на пять миллиметров. Сила, она и в Африке сила.  " /> " />

Заклёпки я взял на 3 мм., предварительно подобрав длину и опробовав скобу для этой длины. Скоба у меня не регулируемая, для серийного выпуска изделий. Хотя есть точно такая же, с регулировкой. Главное предварительно настроить имеющийся инструмент. Заклёпки подошли бы и 2,4 мм. диаметром. Но у меня были только ф 3,0 подходящей длины. У кого нет подобного инструмента, не беда. Можете использовать даже тиски, как у меня. Давит заклёпки на раз, два Только приловчиться и определить усилие по перемещению ручки тисков. [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Сверло ф3мм., рассверливаем с шагом 100...150 мм. Стараемся сверлить по середине замка. Вот по этому я и говорил, что замок должен смотреть на вас, когда вы будете сверлить. Т.е. должен смотреть на край стола. Сидя удобно работать. Сверлим, ставим клекос и снова сверлим. Можете обойтись и без клекосов, одними сварочными пинсами, но с клекосами работать приятнее. Да и полезнее для будущего. Поскольку правильный инструмент, он и в Африке правильный [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Штанишки готовы, определяемся с порядком переодевания подкосов. Скорее всего, придётся подшить и карманы, и подлатать протёртые места. Штанишки за 25 лет прилично износились и потёрлись. Хотя носились всего часов 300 и остальное время лежали в шкафу. На крайнем фото, труба ф 40х1.5 мм с бужом (Bushing) внутри ф37х1.5 мм., длиной 100мм. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Для начала, определимся с центральной частью подкоса. Место установки контр подкоса и соединения двух половинок. Верхняя, ближняя к крылу половинка должна находить сверху нижней половинки. Типа что бы вода не затекала, в случае, если захочу сделать внутреннюю полость герметичной (дождь, снег, вынужденная посадка на воду. Тьфу, тьфу ). Необходимо сразу определить угол атаки обтекателя подкоса. Он должен стоять по отношению к оси полётной конфигурации ЛА с нулевым или немного положительным углом. Сами определяйте это положение. Я установил подкосы по углу установки килевой балки. Она у нас всегда располагается горизонтально на крейсерском режиме. Хотя сейчас, с новым и тяжёлым двигателем, может что то и поменяется. Но у нас ещё есть резерв по установке ГО.  " />  " />  " /> [img][/img] [img][/img]

Вырез по хомуту в центральной части, делаем ножницами после разметки. В качестве шаблонов используем остатки профиля обтекателя. Проверяем всё на них и затем переносим на боевой обтекатель. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Ещё немного по процессу. [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Сопрягаемые части обтекателей, зачищаем внутри наждачной бумагой крупного помола Это может пригодится при осуществлении процесса герметизации для увеличения плавучести ЛА Короче, пенка легче прилипнет... У верхней половинки обтекателя, немного разводим место замка. Для более спокойного сопряжения обеих половин. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Половинки входят друг в друга порядка 10...15 мм. Этого достаточно для дальнейшей фиксации заклёпкой от проворачивания. Сам процесс соединения двух половинок, может быть затруднён из за тугой посадки обтекателей по всей длине трубы. Поэтому можно использовать резиновый молоток для более лёгкого соединения [img][/img]  " /> " />

Ещё один нюанс при работе с подкосами, проводка ПВД (The Pitot line). У меня, традиционно эта линия идёт по правому переднему подкосу до его середины. Трубка из АМГ ф6х1,0 мм., демонтированная с какой то системы ТУ-134Б. Подойдёт так же с ИЛ-62, даже лучше будет, у него под полом, места больше. Легче перемещаться с инструментом Подогнав предварительно на трубе подкоса без обтекателя, приматываем обыкновенным скотчем. Старый скотч, еле отодрал У корня подкоса, внизу, линию вывожу вниз. Там будут установлены влагоотстойники. И на динамику и на статику. Вещь необходимая и без обсуждения. У меня там самая нижняя точка и влага скапливается там весьма быстро. Может потому, что я больше езжу чем летаю [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Особое внимание на заделку этой лини внизу. При каждой сборке и разборке ЛА, необходимо будет разъединять именно нижнюю часть линии вместе с подкосами. Изготавливаю хомут из нержавеющей стали толщиной 1 мм. За болт крепления берём второй болт крепления узла навески подкоса, но взяв более длинный. На тело болта надеваем распорную втулку, что бы не пережать трубки из АМГ. Трубки 6 мм, распорную втулку беру 5мм. [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Сам хомут желательно отполировать внутри. Что бы при изгибах во время эксплуатации, не протереть трубки. Указатель скорости, очень важный прибор. Простите за банальное высказывание. Но крыло, увы, работает только в пределах определённого диапазона скоростей и углов. Поэтому полируем хомут изнутри тщательно " /> " /> " /> " />

Надев все обтекатели и проверив их установку, для простоты, относительно строительной горизонтали самолёта, крепим все узлы навески. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Проверив расположение обтекателей относительно строительной оси самолёта, приклёпываем их к самой трубе стальными вытяжными заклёпками ф2,4х10 мм. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]