Механизм складывания и разворачивания крыла лёгкого ЛА. The mechanism of folding and unfolding of the wing light aircraft.

Режу наружные бужи. Протачиваю, ставлю. Под словом "ставлю" скрыта кувалда, деревянная наставка, мной любимый "керосин" и немного строчек из стихов А.С.Пушкина - ".... у Лукоморья дуб срубили..."    Естественно, лучше взять готовую трубу ф58х1.5 мм и не париться с расточкой. Увы, у меня не получилось. Пришлось повыделываться на токарном станке.   Этот бужик у нас и для усиления ответственного места на передней кромке    и для установки переднего узла натяжки обшивки крыла.   О нём, чуть позже. " />  " />

Решил параллельно проводимой работе, снять координаты профиля. Эта информация затерялась где то на просторах Союза. А сегодня, эта информация необходима для изготовления торцевой нервюры, которая позволит и натянуть ткань обшивки и закрыть торец крыла при транспортировке. Что бы птички домики себе не построили внутри крыла. Вспомогательное оборудование: - трубка нерж. ф16мм. Разметка маркером на ней с шагом в 30 мм. Две пластиковых прищепки. Угольник. И информация о межлонжеронном расстоянии - 980 мм. Ну и ещё информация о диаметрах переднего и заднего лонжерона. Ф 55 мм и ф 48мм. Лист миллиметровой бумаги. Карандаш, стальная метровая линейка в качестве лекала. Лучше реечка из бука или пластика, сечением 10х10 мм. [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Профиль попытался воссоздать. Ничего не получилось. Вернее получилось немного странно. Реальный профиль и близко не стоял рядом с профилем из атласа. А всё дело в том, что в процессе эксплуатации, хорда крыла менялась. И менялась за счёт наращивания хорды механизации, элероны, закрылки. Само крыло оставалось без изменения. Латы, формирующие профиль те же, что и 20 лет назад. И сейчас, это больше S - образный профиль, с вытянутой концевой частью, чем стандартный Р-2-14%. На фото, пунктиром обозначен реальный профиль. А пересчитанный с атласа профилей, точками. Разницу даже нельзя сравнивать. Вот почему я всегда говорю, что у профилей сформированных гибкой обшивкой и латами, фактически нет координат. В них можно только выделить зону максимальной толщины. Профиль, в процессе эксплуатации, меняет свои координаты настолько, что говорить о расчётных значениях, не корректно.  " />  " />

Это я к чему? Коренную нервюру, для натяжки обшивки, надо делать. Вот и хотел программку для ЧПУ сварганить. Придётся делать усреднёно приближённую нервюру, вернее две - на левую и на правую консоли. А вот, почему я ещё не прикрутил стакан с ухом поворотного узла на переднюю кромку крыла. Этот узел входит в трубу с нАтягом и ставить, снимать его будет проблематично. А надо установить ещё вот эту железку для устройства натяжки обшивки. Обведена красным кругом на фото. Она будет крепиться коротким болтом только за одну стенку. Значит мне надо будет держать из нутри гайку этого болта (винта). А если вставлю узел вращения, внутрь уже не попаду  Не обращайте внимания, на фото эта деталь крепится на сквозь, длинным болтом. Слишком жирно, сойдёт и короткий     " />

Суханов Александр пишет:Режу наружные бужи. Протачиваю, ставлю. Под словом "ставлю" скрыта кувалда, деревянная наставка, мной любимый "керосин"

А охладить и нагреть соответственно наружный и внутренний? Должно легко одеться и крепко сядет после выравнивания температуры на обоих.

Если пара соединения - это новые, не разбитые, трубы, причём парные трубы, внутренний одной, соответствует наружному другой. Тогда нагрели и посадили. Это классика. Самолёт собирался именно таким образом. Сто лет назад......   Сейчас, для внутреннего стакана с поворотным узлом, передняя кромка крыла, труба ф58, является именно такой наружной парой. Которая, в процессе эксплуатации, немного стала конической. Часть деформированной трубы я отрезал, это требовалось для нового поворотного узла, а часть осталась. И, плюс я выточил плотный наружный буж. Парной трубы не оказалось. Пришлось брать то, что было под рукой. Точить такие бужи, дело не простое. Он тонкостенный, снять надо внутри всего около 0,5 мм. Часть трубы зажатую в патрон токарного станка, надо затем удалить. Поэтому буж получатся не совсем так, как в учебнике написано. Я его нагрел, он проскочил пару сантиметров и тут же сел. Горячий способ посадки, хорош при относительно короткой базе. Т.е. когда размер по длине сопрягаемых деталей равен или меньше диаметра. Подшипники в свои гнёзда, таким способом садить одно удовольствие.    Ещё один момент, посмотри на фото, обшивку крыла, мне было трудно отодвинуть, что бы освободить рабочую зону. И не испортить лавсан. Рук не хватает, всего две. А всё снимать, разбирать - не простое это дело, почему и появилась эта тема.
Так что пришлось, уже прихваченный по посадке наружный буж, добивать "копром" И эта правильная, плотная посадка Которая известна многим дельтапланеристам. И это уплотнение, "поджало" на сотку, другую, трубу ф 58 и теперь установить внутренний стакан с поворотным ухом, то же не просто. Двумя пальцами он явно не пойдёт. Поэтому я и должен сначала установить упорный узел пружины натяжки, а затем вбить наружный стакан. И забыть об этом ужасе навсегда!!!
Тонкостенные конструкции, весьма скользкая штука для работы. Почему и появились устройства, которые позволяют изменять внутренний диаметр трубы - дорны. http://tutmet.ru/dornovanie-dornirovanie-otverstij-stvola.html
Т.е. если бы (да кабы, да во рту росли грибы   ) у меня было такое устройство, я бы подогнал все эти диаметры, как нужно. Но погрешность в несколько соток, легко компенсируется наличием кувалды..... А для серийного производства, тут уже конечно, нужна технология.
Если чего то не понятно, пишите, не стесняйтесь.

Делаю узлы натяжки новой коренной нервюры. Которая настолько нова, что её ещё даже нет в проекте. есть три варианта её изготовления и все три, под вопросом. Поэтому просто делаю узлы натяжки. Думать там меньше чем делать  Сегодня поставлю передние и скину фотографии всего процесса.
................
Установка передних, как и их изготовление затянулось. Во-первых, появились два окончательных варианта устройства натяжки обшивки крыла. Первое, то которое на эскизах. Принцип его работы основан на поджатии пружины в ближней к самой нервюре части. Т.е. резьба есть в верхнем упоре пружины. И вворачивая винт в заднюю опору, мы расслабляем пружину. Именно расслабляем, так как длина винта не меняется. Меняется лишь длина зоны, в которой находится пружина    Понимаю, трудно понять без приличной прорисовки.   При этом сама регулирующая ось, держится в задней опоре лишь на замке, без резьбы. Т.е. вдавив ось внутрь крыла и провернув на 90 град., мы полностью выводим ось из зацепления с задней опорой. Но покинуть крыло она не сможет, пока обшивка крыла прикручена к нервюре.    " />

В том виде, как на эскизе, у данного варианта есть один нюанс    При ослаблении обшивки, намокла например, ось уже не сможет тянуть обшивку из за фиксированной длины и наличия замка. Нервюра не сможет двигаться за счёт силы пружины. Т.е. в этом варианте, есть возможность лишь компенсировать увеличение натяжки обшивки, после высыхания например. Поэтому, длину данной оси следует выбирать из расчёта МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ РАСТЯЖКИ обшивки, для данной конструкции. И устройство будет компенсировать весь диапазон изменения натяжки. А вот каков этот диапазон? Тут вопрос и сразу на него не ответишь. Можно взять к примеру 2 см. и сразу сделать ось с учётом этой длины. С запасом, так сказать. Когда обшивка будет натягиваться, ось начнёт двигаться, преодолевая усилие пружины, внутрь крыла.  Вариант нормальный, если бы не второй вариант. Который отличается по методу работы. Резьба нарезана в задней опоре. Пружина упирается прямо в нервюру. А вместо оси - обыкновенный болт М10.  Вкручиваем болт, сжимаем пружину, ослабляем натяжку.  И наоборот, выкручиваем болт, освобождаем пружину, которая упирается в нервюру, и увеличиваем натяжку. В этом варианте, головка болта ограничивает перемещение корневой нервюры. И, в принципе, болт можно вообще выкрутить так, что бы он не упирался в нервюру. Тогда только пружина и обшивка, будут распределять между собой, нагрузки. Гораздо проще вариант. Но и у него есть один нюанс пружина должна быть торирована по нагрузке.  По моим прикидкам 20 кг на рабочий ход от свободного состояния. Т.е. она должна быть настроена на базовое усилие сухой обшивки. Мне этот вариант нравится больше первого. Уже неделю маюсь, думаю, какой выбрать.

Весь день себя уговаривал рассмотреть вопрос с вариантами натяжки. Уговорил. Буду делать то, что проще делать, но не проще будет работать. Победила лень Если, честно, очень много работы, и первый вариант, можно сказать, более правильный. Полный автомат, можно сказать. Раз настроить и потом он сам будет пахать. Но второй, проще и более предсказуемый. Он или будет работать или порвёт всё нафиг.
Итак, делаю упорные тумбы по передней кромке. Нержавеющая квадратная труба 30х2 мм. Решил немного упростить саму тумбу. На эскизах она выглядит иначе. Иначе установлена. Я упростил конструкцию. Смотрите фотографии, там всё понятно. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Лепестки сделал симметричные, а надо было делать минимально потребные. Т.е. что бы можно было спокойно просверлить отверстие под болт М5 по гризонтали и под заклёпки ф3мм по вертикали. И, при этом, оставалось место для ключа на 8, под головку болта. Т.е. отверстие расположено в 8...10 мм. от стенки трубы. А я вначале сделал 15 мм. Не забываем обработать места перехода лепестков в углах детали, убрать возможные микротрещины, которые могли возникнуть при отгибе. Сверлим отверстие под резьбовую втулку. Для неё я использовал пруток из нержавеющей стали, марку не помню, ф16мм. Отверстие сделал под резьбу М10х1,5 " />    " />  " />  " />  " />

Из чёрной трубы диаметром ф58, таким же как и труба передней кромки с бужом (наружной втулкой ), изготовил простой кондуктор для формовки радиусов и формы лепестков. Представляю перевод этого предложения на английский [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

И вот тут, непростительно нарушаю технологию. Вместо того, что бы вначале нарезать резьбу, а уж затем приварить втулки и подправить резьбу, делаю всё наоборот Ввариваю втулки, повторно прохожу отверстие и нержавейка, даже без специальной термообработки, становиться довольно "злым" материалом. Меняю несколько метчиков, но резьба режется очень и очень трудно. Деталь быстро нагревается, продвигается рывками. Стружка ломкая и мелкая. Увеличение отверстия до 8,7 мм, ни к чему не приводит. Режу резьбу и понимаю - век живи, век учись [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Резьбовые шпильки на фотографиях выше, похожи на шпильки для крепления подкосов к крылу, но никакого отношения к узлу натяжки, не имеют. Хотя, могли бы Это от АИ-10, под рукой оказались и я с их помощью, проверил резьбу, работу втулки в целом, и сориентировал втулку на кромке крыла по оси трубы. Определяю место установки опорной тумбы. Стараюсь разместить ось натяжного болта по центру нервюры натяжки. Это чуть выше от горизонтали проходящей через центр передней кромки крыла. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Ёлки-палки, да что же это такое Радовался тому, как работает труборез, а он возьми, да сломайся. Причём на дюралевой трубе. Наверное, я им не в ту сторону резал Или труба вязкой оказалась, но хрустела, когда резал. Штанга режущего ролика из силумина, очень хрупкая и нежная.  Короче, поаккуратнее с этими девайсами. Тонкую нержавеющую трубу они режут лучше, чем толстую дюралевую. Сделал штангу из хромансиля. Без термообработки. Посмотрим, где следующий раз сломается    " /> " />  " /> " />  " />

Обрезав горизонтальные лепестки стойки (тумбы) до минимального размера, сверлим первое отверстие ф5 мм., как можно ближе к краю бужа. Затем, используя уголок, размечаем прямую линию и приложив стойку, размечаем место второго отверстия ф5 мм. Сверлим. Можно ставить узел. Использую медицинский зажим, для установки гайки и шайбы под дальний болт. На 100 мм пальцев не хватает.   " />    " />  " />

Когда узел установлен, по месту рассверливаю два вертикальных отверстия ф3 мм, под нержавеющие заклёпки. Грунт, установка. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Остаётся установить стакан с узлом навески - откидным ухом для поворотного узла. Сам стакан внутренней частью, упрётся в один из болтов М5, крепящих стойку упорного узла. Поэтому на теле стакана, необходимо сделать выборку стенки. И после этого установить стакан на место в передний лонжерон. И зафиксировать его на месте, сквозным болтом М6. А всем вам, посмотрев на мои работы, взять и просто сделать более длинным наружный буж. Думаю миллиметров 130...150 можно. Тогда и место для длинной пружины будет и ничего подгонять и подрезать не надо. [img][/img] [img][/img]

Подготавливаю и устанавливаю поворотный узел крыла. Здесь всё просто. Главное оттянуть в сторону обшивку, освободить рабочую зону. Затем установить узел. И просверлить отверстие под фиксирующий болт М6. Сверлить надо перпендикулярно оси трубы и стараться пройти строго по диаметру. Я был один, поэтому просверлив первое отверстие, сначала выставил сверло в одной плоскости, а затем в другой. И только после этого аккуратно просверлил отверстие. Свёрла у меня ступенчатые, легко вгрызаются в материал. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Зафиксировав болт, навесил крыло на самолёт. Очередной раз порадовался небольшому весу крыла. Легко навесил крыло на передний узел. Задний узел, нас пока мало интересует. Сейчас надо проверить саму идею такого устройства сборки-разборки.  " /> " />
Проворот крыла состоялся только совсем не так как планировалось. Наоборот. Первый поворот должен был произойти по фрикциону №1 (белая стрелка). А произошёл по фрикциону №2 (красная стрелка). Хотя его я затягивал с гораздо большим усилием. Надо это выяснить и заставить работать наоборот - первым белая стрелка, вторым - красная стрелка.  " />

Разворачиваю узел в ручном режиме, т.е. с применением физической силы прямо по узлу. Посмотрите в чём разница. Сейчас я могу провернуть крыло вдоль самолёта. А на верхнем снимке, это, увы, не получится. Но по идее, один человек должен заставить работать узел как на фото ниже. [img][/img] [img][/img] [img][/img]
Теперь видно как и что мешает окончательной установки крыла в транспортное положение. Мешает, как раньше мы выяснили, горловина топливного бака и узлы привода закрылков обоих консолей крыла. [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Вот, что должно получиться в итоге всех этих манипуляций с узлом поворота. Вопросы с подкосами, закрылками, элеронами, а также с закреплением всего этого в единый транспортный модуль, будем решать следующим шагом. Сейчас надо довести до рабочего состояния поворот крыла. Максимальная транспортная длина самолёта получается 5,4...5,5 метра. Что вполне нормально как для меня, с учётом длины прицепа и с учётом удлинения крыла [img][/img] [img][/img]

Застрял с узлами привода закрылков. Думаю их надо сразу делать, т.е. укорачивать на два, три см с каждой стороны. Надо освободить зону работы крыла при сборке/разборке. И потом доводить саму процедуру. Вот, этот ужасный узел привода, который торчит наружу безобразно много. Сейчас надо оставив сам механизм, сделать ширину всего агрегата на пять см меньше. И надо учитывать, что и саму качалку на закрылке, то же придётся переставлять.  " />  " />

Итак, нам нужно оставив узел навески закрылка №1, перенести кабанчик привода закрылка №2 и №3 вправо, в направлении салатовой стрелки. Максимально вправо.  Кабанчик №2, придётся срезать и изготовить новый. Устанавливать его будем в торец трубы, которая является передней кромкой закрылка. Это труба Д16Т ф 40х1,0 мм. То же самое надо будет повторить и для правого закрылка. А заливную горловину топливного бака, "сдвинуть" в нужную сторону, будет не сложно. Главное, что бы аргон в баллоне был " />

Новые кабанчики, делаем из Д16Т толщиной 5 мм. Потому что подшипники ШСП-6 надо устанавливать. А они толщиной 4 мм., по наружной обойме.  " />  " />  " />

Два отверстия, я оставляю, для возможности использовать меньшее плечо, что бы изменить диапазон углов отклонения закрылков. Может при меньших углах, будет комфортнее. На верхнем положении, у нас довольно ощутимо всё происходило. Буквально, самолёт превращался в "кирпич" при 45 град.  Или автожир

Устанавливаем в новые кабанчики ШСП-6 и закатываем на самодельном устройстве в патроне сверлильного станка. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]

Изготовил из прутка Д16Т, на токарном станке два стаканчика. Разметка, установка кабанчиков. Главное всё продумать до мелочей. Куда устанавливать винты. [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img] [img][/img]